懷夢的旅人

開始飛了之後
雖然一直都會買明信片
但真正開始寄回台灣卻是一年之後了
以下是我整理了自己從世界各地寄明信片回台灣的郵資 天數 與當時郵票購買地點

　　莫斯科是個很美麗卻也對外人不甚有善的都市。怎麼說呢？在人潮洶湧的地鐵站裡只有俄文，廣播也是俄文。常常可以看見徬徨無措的觀光客手拿著地圖導覽站在車站中央環顧著四周標誌久久無法踏出一步。而當地人就這麼無視的快速經過，在定點的觀光客身邊 來來－往往，穿梭－不息。
　　九月，秋天的莫斯科已是六、七度低溫。走在當地人都穿著時髦羽絨大衣喊著好冷好冷的美麗街上，我竟是無比雀躍，絲毫不感到寒冷。或許，待在動輒四、五十度的炙熱荒蕪沙漠久了，連這低溫冷雨也澆不熄我熾熱的身心了吧。
26-SEP-2013
　　第一次抵達莫斯科時剛好即將到晚飯時間。我們的小頭 (經濟艙座艙長) 一個塔吉克人，名叫Sabur (我跟他太有緣份了。一起飛過DAC，兩次DME，在CAI航班回程遇到他一起subload都是乘客，也在飛機上交接時遇過一次。)，但我們去一家餐廳 Елки-Палки ，好像是隨處可見的連鎖餐廳。大部分組員都是吃自助沙拉吧，不過對生菜實在有點感冒，我還是點了這個煙燻鮭魚寬版麵！唉呀！出乎意料的好吃！很符合亞洲人味口耶，就是真的有點太鹹了！不過價格非常之親民，315台幣左右。
轉身回眸的就是Sabur。

湛藍美麗奧斯陸峽灣海上，漂浮著一座，並不隨潮水載浮載沉的－雪白發亮的冰山歌劇院 。
火光滿布奧斯陸峽灣海上，矗立著一人，在船夾板上扭曲著面孔，恐懼不安的不斷吶喊著。
這是北歐的挪威首都奧斯陸，不見峽灣的旅程中，留下最深刻的兩印象，卻又與峽灣息息相關。
我們下榻的 Radisson Blu Airport Hotel, Oslo 就在奧斯陸機場 (OSL) 旁邊。
房內草綠色的佈置雖然不太得我心，卻仍不錯可愛。

　　我曾去過奈及利亞。和奈及利亞組員聊過幾次天，亦載過無數奈及利亞乘客（天知道我飛了廣州幾次⋯⋯）。而且，絕對遠比載過的法國人多（法國班我無法飛⋯⋯）。博科聖地的存在與屠村事件，早在發生不久便於網路上搜尋看過不少資料。即使接觸到奈及利亞的相關訊息，已經比大多數人多。在當時看見恐怖屠村的新聞報導，是膽戰心驚、是悲傷動容沒錯。但， 看到這次巴黎恐攻報導的第一時間，是不可置信的，顫抖著， 哭了的。
　　這並非歧視不平等的心理作祟，也並非傷亡人數多寡能左右。每天，在這世界上的各個角落，有著各種苦難淚水、各種流血衝突、 各種死亡傷痛在發生。大多數的不為人知，極少數的昭告於天下。而慶幸的是， 人們能從這少數被注意的事件中，窺見、帶出，並關注那些不為人知的存在。
　　然而，巴黎恐攻與奈及利亞屠村，還是有著不可相提而並論比較的差異。相同的共鳴或許是， 人們對這世界上苦厄災難的關懷。博科聖地或許普遍被視為一種「內戰」（而巴黎恐攻較偏向於外侵）。它是奈及利亞內某部份人們排斥西方文化、厭惡科學科技、唯一尊崇伊斯蘭所形成的組織，欲推廣扭曲伊斯蘭教義所進行的殺戮與擴張。
在一個世人普遍覺得遙遠，且動盪不安的較為發展落後的奈及利亞投下一顆震撼彈，與在世人普遍較為熟知，應該祥和寧靜的以「自由、平等、博愛」為宣言的西方先進法國巴黎投下一顆震撼彈，就其對世人們所造成的震度與影響力而言，實在不言而喻。
　　或許與恐怖距離最近的一次，是在埃及開羅。在滿是電影裡才會出現的軍警卡車和全副武裝、荷槍實彈警察的道路上被盤查。司機說，是的。不久前剛發生有人持槍掃射事件，慶幸感激的是無人傷亡。當下聽到雖然一度渾身激靈的打冷顫，但， 即使當時在埃及簡直身歷其境了，還是沒有比巴黎恐攻帶給我的震撼還難以消滅弭平。或許因為埃及早前在政權轉移交替的流血抗議遊行聲浪中，在我心的紅色警戒裡好長一段時間了，於是，心理已準備著　可預見 「不尋常的尋常」。

第二次的北京是楊柳依依、蟬聲鳴鳴的翠綠夏季。
或許是讀了淚如雨下到不能自己的《步步驚心》
對於雍正尚未即位稱帝時的居所　雍王府 (現今的雍和宮)
有種特別濃厚哀愁的情感
不為云曦

北歐，啊 北歐！冰天雪地的遙遠銀白國度，聖誕老人騎著馴鹿飛越高大聖誕樹的世界，五彩繽紛的房屋岸邊並列。對於北歐兩字的印象，一切都像是童話故事。而丹麥，或許又是童話之最，為什麼呢？ 因為，不論男女老幼都耳熟能詳的「安徒生」就是土生土長於此。
只能說很不幸的，已經是只有20小時的短暫過夜班，又因遇上飛機 on ground 維修 3 小時才起飛，硬生生將期待已久的丹麥之旅壓縮成了不到 5 小時的走馬看花。而且，八月的季節不應是炙熱炎炎且萬里無雲的夏天？ 不過在夏季多雨的丹麥，抬頭仰望會是烏雲密布的天，迎面吹來會是冰涼透骨的冷風。
於是很可惜，即使滿心充滿了期待之光，但在灰暗的氣候下只能拍下一張張灰暗的照片了。
這次下榻的飯店是 Radisson Blu Scandinavia Hotel Copenhagen。畢竟還是小菜鳥，看到什麼都覺得好新奇，一進房間都要照相先。不過很喜歡他的設計，尤其是色彩斑斕的窗簾！當陽光灑進，滿室的五顏六色，想起來就好可愛。其他組員有人的房間是以藍色為主題，有人是綠色，都非常可愛。
掀開窗簾後眼前的美景更是令人驚嘆！簡直將哥本哈哥市都進收眼底了呢！只可惜天空是霧濛濛的灰，如果在晴空萬里的藍天白雲相襯下，肯定要令人駐足欣賞久久了。

一提到中非的小國盧安達，腦海中旋即蹦出電影《盧安達大飯店》和血腥的畫面－1994盧安達種族大屠殺。這場黑暗歷史的染血悲劇是 胡圖族 對圖西族 在100天內有計畫的屠殺了100萬人的種族滅絕大屠殺。
曾經盧安達是由少數人口的 圖西族  (Tutsis 約佔全國人口數15%) 統治著大多數的 胡圖族 (Hutu 約佔全國人口數84%)。直到1962年，盧安達從比利時獨立為國家(班上有位比利時女孩曾在盧安達待過不短時間，熱愛盧安達。因為殖民背景，盧安達人精通法文。)，一直被壓抑的人口優勢胡圖族發動叛變，順力驅逐取代圖西族，成為掌權者，並且以媒體宣傳，使民族仇恨持續擴大，越演越烈。雙方的關係是一觸即發般的緊張，直到關鍵的1994年4月，胡圖族總統朱韋納爾•哈比雅利馬納 (Juvenal Habyarimana) 的飛機在首都吉佳利(Kigali)遭擊落，種族大屠殺導火線就此完全引爆！
抵達目的地一下飛機後，機長便詢問大家看過電影《盧安達大飯店》沒有？那時講述在種族大屠殺那段時間裡，一位飯店經理保羅·魯塞薩巴吉納(Paul Rusesabagina) 英勇拯救了1268位胡圖族和圖西族的難民的故事。這讓我想起了德國的辛德勒，幫助被納粹追殺的猶太人逃亡，躲藏在工廠地下室裡。越是伸手不見五指的黑暗的恐懼中，越是能看見偉人們難以忽視的溫暖救贖之光。
當然，我們也去了承載歷史悲痛而享負盛名的基加利大屠殺紀念館 (Kigali Genocide Memorial)。或許是因第一次踏入悲慘歷史的時光裡，看著那些環繞牆壁一張張被害者的笑容，看著那些堆積成山的染血衣物，還有數不清的疊放骷髏，比起恐懼害怕，心中溢滿的是悲憤難過。我一張照片也拍不下去，雖然如今回想起來有些後悔，沒有拍點回憶，但當下沉浸在那樣的沉重氛圍裡，真的連舉起相機的心情都沒有。
現場有當時圖殺畫面的影片播放，以及逃出死亡劫後餘生的人們接受訪問的片段，還有一張張驚悚害人沒有打馬賽克的血腥資料照片，和那滿是彈孔的牆壁。那不是電影！是真真實實發生過的歷史！印象很深刻，在草原上瘋狂向前奔跑間叫著的人們，在一陣此起彼落的槍聲中，接二連三的倒地不起，伴隨的濃稠的血紅液體淹滿了草地。天呀！這是真真實實發生在19年前(2013)！畫面中的人們從生到死，就那麼短短幾秒，就那麼清晰的發生在我眼前！內心實在是震撼兩字也難以形容。

這是一座黑白分明的古老小鎮
從百年前維多利亞女王時代的精緻小鐘樓
一路穿越都鐸時期黑白木頭建築
經過了幾處古老教堂 
和 現代琳瑯滿目的餐廳商店

站在柔軟細緻的珊瑚礁沙灘上
讓細沙緩緩的
溫暖的裹住雙踝
深陷......
眼前是一望無際湛藍清澈的西印度洋