一提到中非的小國盧安達，腦海中旋即蹦出電影《盧安達大飯店》和血腥的畫面－1994盧安達種族大屠殺。這場黑暗歷史的染血悲劇是 胡圖族 對 圖西族 在100天內有計畫的屠殺了100萬人的種族滅絕大屠殺。
曾經盧安達是由少數人口的 圖西族 (Tutsis 約佔全國人口數15%) 統治著大多數的 胡圖族 (Hutu 約佔全國人口數84%)。直到1962年，盧安達從比利時獨立為國家(班上有位比利時女孩曾在盧安達待過不短時間，熱愛盧安達。因為殖民背景，盧安達人精通法文。)，一直被壓抑的人口優勢胡圖族發動叛變，順力驅逐取代圖西族，成為掌權者，並且以媒體宣傳，使民族仇恨持續擴大，越演越烈。雙方的關係是一觸即發般的緊張，直到關鍵的1994年4月，胡圖族總統朱韋納爾•哈比雅利馬納 (Juvenal Habyarimana) 的飛機在首都吉佳利(Kigali)遭擊落，種族大屠殺導火線就此完全引爆！
抵達目的地一下飛機後，機長便詢問大家看過電影《盧安達大飯店》沒有？那時講述在種族大屠殺那段時間裡，一位飯店經理保羅·魯塞薩巴吉納(Paul Rusesabagina) 英勇拯救了1268位胡圖族和圖西族的難民的故事。這讓我想起了德國的辛德勒，幫助被納粹追殺的猶太人逃亡，躲藏在工廠地下室裡。越是伸手不見五指的黑暗的恐懼中，越是能看見偉人們難以忽視的溫暖救贖之光。
當然，我們也去了承載歷史悲痛而享負盛名的基加利大屠殺紀念館 (Kigali Genocide Memorial)。或許是因第一次踏入悲慘歷史的時光裡，看著那些環繞牆壁一張張被害者的笑容，看著那些堆積成山的染血衣物，還有數不清的疊放骷髏，比起恐懼害怕，心中溢滿的是悲憤難過。我一張照片也拍不下去，雖然如今回想起來有些後悔，沒有拍點回憶，但當下沉浸在那樣的沉重氛圍裡，真的連舉起相機的心情都沒有。
現場有當時圖殺畫面的影片播放，以及逃出死亡劫後餘生的人們接受訪問的片段，還有一張張驚悚害人沒有打馬賽克的血腥資料照片，和那滿是彈孔的牆壁。那不是電影！是真真實實發生過的歷史！印象很深刻，在草原上瘋狂向前奔跑間叫著的人們，在一陣此起彼落的槍聲中，接二連三的倒地不起，伴隨的濃稠的血紅液體淹滿了草地。天呀！這是真真實實發生在19年前(2013)！畫面中的人們從生到死，就那麼短短幾秒，就那麼清晰的發生在我眼前！內心實在是震撼兩字也難以形容。
而那些接受訪問的人們，有幾位仍可十分清楚明顯的看見大屠殺在他們身上留下的傷口。當時不只屠殺男人，是屠殺所有人！不管男女老少，連英而孩童都慘遭毒手。有人講到親人在眼前被殺的悲憤傷心往事，便淚如雨下、泣不成聲了。站在螢幕前的我，心也像是被大屠殺的執行者用染血的雙手緊抓著，像對待一塊抹布般用力扭轉拉扯，好疼，好痛。
這位是我們的導遊兼司機。他小時候便經歷過那段血腥，至今後腦勺仍有一大塊凹陷的疤，就像歷史，揮之不去的存在在那裡。年紀比我還小的他說，其實已經記不清楚了，只知道是被人用球棒狠狠敲打，很痛很痛。
這場恐怖的大屠殺是如何結束的呢？ 支持圖西族的烏干達軍隊與盧安達愛國陣線反攻進入首都，胡圖族因而逃王鄰國，才終止了這段慘忍的歷史。
雖然導遊說現今盧安達社會已經事一遍祥和寧靜，不會再有流血衝突，但實在很難想像，歷史仇恨能在短短20年內就被消滅弭平？更何況如今活著的人們大多對大屠殺仍記憶猶新、印象深刻。
想想中國對日本的仇恨吧，想想韓國對日本的敵視吧！將近80年的歷史了，當事者或者都已不在人世，但亦或是政府刻意教育所為，中國人們從小學時期便被迫觀看日本屠殺中國人的影片 (中國朋友曾向我描述有日本軍人抓著嬰孩，猛往樹上砸，直到頭破血流停止呼吸。他說國小的他看哭了。)，讓種族仇恨意識從小就深植在心裡。可是世界上沒有不慘忍的戰爭，即使是同國家的盧安達尚且如此，就不難想像二戰時的血腥與混亂。
實在深深覺的現今的人們應該引歷史為借鏡，展望未來。而不是一直緊抓著過去的錯誤，製造仇恨敵意。就如同那一句耳熟能詳的古語：冤冤相報，何時了？ 不是嗎？
(這是盧安達的蔬果市集)
(這是盧安達奇佳利市景)
(這是我們下榻的飯店)
(飯店泳池畔在夜晚有十分扣人心弦的歌曲演出)
(無法跟大屠殺景點合照 只好自拍一張留念)
(回程途中路上景色)
後記：其實這是一個兩段班 烏干達(EBB)+盧安達(KGL) 飛機上大多為英國青少年和背包客，他們是要到烏干達去找叢林大金剛。 10-AUG-2013
歐洲旅札 (2)