懷夢的旅人

 
　　莫斯科是個很美麗卻也對外人不甚有善的都市。怎麼說呢？在人潮洶湧的地鐵站裡只有俄文，廣播也是俄文。常常可以看見徬徨無措的觀光客手拿著地圖導覽站在車站中央環顧著四周標誌久久無法踏出一步。而當地人就這麼無視的快速經過，在定點的觀光客身邊 來來－往往，穿梭－不息。
　　九月，秋天的莫斯科已是六、七度低溫。走在當地人都穿著時髦羽絨大衣喊著好冷好冷的美麗街上，我竟是無比雀躍，絲毫不感到寒冷。或許，待在動輒四、五十度的炙熱荒蕪沙漠久了，連這低溫冷雨也澆不熄我熾熱的身心了吧。
26-SEP-2013

 

　　第一次抵達莫斯科時剛好即將到晚飯時間。我們的小頭 (經濟艙座艙長) 一個塔吉克人，名叫Sabur (我跟他太有緣份了。一起飛過DAC，兩次DME，在CAI航班回程遇到他一起subload都是乘客，也在飛機上交接時遇過一次。)，但我們去一家餐廳 Елки-Палки ，好像是隨處可見的連鎖餐廳。大部分組員都是吃自助沙拉吧，不過對生菜實在有點感冒，我還是點了這個煙燻鮭魚寬版麵！唉呀！出乎意料的好吃！很符合亞洲人味口耶，就是真的有點太鹹了！不過價格非常之親民，315台幣左右。
 
轉身回眸的就是Sabur。
他會說塔吉克語，俄文，土耳其語和阿拉伯文，當然還有英文。完全天才！
 
 

我們下榻飯店正對面的金碧輝煌曾經的 Hotel Ukraina, Moscow ( 烏克蘭大酒店) 。
現在則是 Radisson Royal Hotel, Moscow。

 
或許，尼泊爾是離天堂最近的地方。
因為，世界第一高峰珠穆朗瑪便坐落於此。高山擁抱著的加德滿都更是一座擁有千年歷史的古老城市，佛寺廟宇環繞。這次走訪了亞洲最古老的聖跡之一的「斯瓦揚布納特佛塔」。仰望著山丘上的佛塔，一步步爬著階梯，懷著滿滿虔誠的心。到達佛塔後可以俯瞰五顏六色的加德滿都市景，眺望遠方的喜馬拉雅山，平靜而祥和。即使有跑跳嬉鬧的猴子成群，也無法打破這片祥寧呵！
18-SEP-2013 


斯瓦揚布納特佛塔‬ (Swayambhunath) 
是一座位於尼泊爾首都加德滿都西北邊山上的代表性佛教寺廟，亦俗稱「猴子廟」。因寺廟裡隨處可見調皮搗蛋的猴子四處亂跑，傳說中寺裡的猴子為文殊菩薩頭上蝨子所化，因而尼泊爾人們對這裡的猴子充滿敬意。
根據《斯瓦揚布往世書》（Swayambhu Purana）的說法，相傳遠古時，加德滿都是山谷裡的一個大湖，原始七佛中的毘婆屍佛（佛教認為釋迦牟尼的前七世都是佛，毘婆屍佛是前世七佛中的第一位佛），曾在此投下藕根，預言這裡將會長出發光的蓮花，湖水將變成富饒的土地。後來，湖里果然長出會發光的蓮花，因而此地取名為“斯瓦揚布”——自體發光之意。文殊菩薩聽見此事，特地從中國五台山趕到此處。一見蓮花，立刻感知蓮花之所以會發光，是因為花中有一座會自體發出光彩的大梵天佛像，所以取出神劍，將山劈開，讓湖水流洩，使湖泊成為富庶的盆地，文殊菩薩得以與大梵天神像相會，同時也解決了山谷人民交通往來及耕地稀少的問題。文殊菩薩見此地地靈人傑，於是留下長期修行，宣揚佛法。連當時國王尚蒂師利都受其感召，出家皈依佛門。(baidu)
這座寺廟的創建年代大約在5世紀。該說法似乎已被證實，因為該寺廟的一塊損壞的石雕顯示，馬納德瓦在640年下令興建。儘管這座寺廟是佛教寺廟，但此處也受到印度教徒尊敬，無數信仰印度教的君主曾經向該寺廟表示敬意。(wiki)
 
 
 
 
 
 
轉經筒 (Prayer wheel) 
又稱祈禱筒、嘛呢輪是在藏傳佛教寺院周圍都裝置有一批可依次轉動的經輪。一般用布、綢、緞、牛羊皮包裹，也有用木、銅製成的。其表記刻有六字真言(唵嘛呢叭咪吽)，筒內裝滿經典。依據藏傳佛教的教證，凡轉動經筒一回，等於誦讀了一遍內藏經文。值得注意的是，轉經筒一般為順時針方向轉動。近些年亦出現了電動轉經筒。(wiki)
 
 
因為猴子廟位於山上，因此可以將西北的加德滿都市區景色盡攬眼底。
五顏六色的房屋漆色，十分可愛。
 
 
 

 
　　我曾去過奈及利亞。和奈及利亞組員聊過幾次天，亦載過無數奈及利亞乘客（天知道我飛了廣州幾次⋯⋯）。而且，絕對遠比載過的法國人多（法國班我無法飛⋯⋯）。博科聖地的存在與屠村事件，早在發生不久便於網路上搜尋看過不少資料。即使接觸到奈及利亞的相關訊息，已經比大多數人多。在當時看見恐怖屠村的新聞報導，是膽戰心驚、是悲傷動容沒錯。但， 看到這次巴黎恐攻報導的第一時間，是不可置信的，顫抖著， 哭了的。
　　這並非歧視不平等的心理作祟，也並非傷亡人數多寡能左右。每天，在這世界上的各個角落，有著各種苦難淚水、各種流血衝突、 各種死亡傷痛在發生。大多數的不為人知，極少數的昭告於天下。而慶幸的是， 人們能從這少數被注意的事件中，窺見、帶出，並關注那些不為人知的存在。
　　然而，巴黎恐攻與奈及利亞屠村，還是有著不可相提而並論比較的差異。相同的共鳴或許是， 人們對這世界上苦厄災難的關懷。博科聖地或許普遍被視為一種「內戰」（而巴黎恐攻較偏向於外侵）。它是奈及利亞內某部份人們排斥西方文化、厭惡科學科技、唯一尊崇伊斯蘭所形成的組織，欲推廣扭曲伊斯蘭教義所進行的殺戮與擴張。
在一個世人普遍覺得遙遠，且動盪不安的較為發展落後的奈及利亞投下一顆震撼彈，與在世人普遍較為熟知，應該祥和寧靜的以「自由、平等、博愛」為宣言的西方先進法國巴黎投下一顆震撼彈，就其對世人們所造成的震度與影響力而言，實在不言而喻。
　　或許與恐怖距離最近的一次，是在埃及開羅。在滿是電影裡才會出現的軍警卡車和全副武裝、荷槍實彈警察的道路上被盤查。司機說，是的。不久前剛發生有人持槍掃射事件，慶幸感激的是無人傷亡。當下聽到雖然一度渾身激靈的打冷顫，但， 即使當時在埃及簡直身歷其境了，還是沒有比巴黎恐攻帶給我的震撼還難以消滅弭平。或許因為埃及早前在政權轉移交替的流血抗議遊行聲浪中，在我心的紅色警戒裡好長一段時間了，於是，心理已準備著　可預見 「不尋常的尋常」。
　　法國曾經殖民/統治許多阿拉伯語系國家和非洲國家（如突尼西亞、摩洛哥 、阿爾及利亞、黎巴嫩）。因此在法國/比利時 這些法語系國家裡的阿拉伯人及非洲人，是有極其極其極其高的比例。在我曾經的想法裡，就所見所聞而言，這是一個對伊斯蘭及種族有著高包容力的國度。然而，它卻相較於其他鄰近歐洲國家，更容易成為偏激伊斯蘭恐怖份子們攻擊的第一目標和怨恨的眼中釘。為什麼呢？
　　與其關心傷亡人數誰多誰寡；與其瀏覽血腥畫面刺激神經；與其批判「人們只為巴黎流眼淚卻感受不到他國傷痛」、「難道只有巴黎的死傷才是人命嗎？」；與其在嘴碎「更換大頭照只是趕流行的偽善」；與其無知的謾罵「伊斯蘭/穆斯林等於邪惡/恐佈」（批評前請先了解，否則便沒有資格妄議：請稍稍翻下可蘭經或是稍稍Google回教教義與規範，謝謝。）等等片面、偏頗、無義也無益的言論，不是更應該去在意與尋求：為什麼是法國巴黎屢屢受到攻擊？而不是其他(歐洲)國家？恐怖份子囂張瘋狂行徑的訴求是什麼？巴黎恐怖攻擊對歐洲、對世界造成的影響？法國政府/人民還有世界各國如何應對？這次恐怖份子不少出生成長於法國，雖從其阿拉伯名字可以窺見其家庭背景。既然他們在這號稱自由平等博愛的西方國度成長茁壯，卻為何仍如此心狠手辣的站在對立方殘忍屠殺自我國人？ 無情殺害這些從小到大相處的鄰居友人們？
　　且，在媒體批評眾人的眼裡只有巴黎恐攻的同時，不應該自我檢討為什麼不重視不報導奈及利亞博科聖地？為什麼後炮的報導黎巴嫩的炸彈攻擊？為什麼在聽見CNN廣播播報土耳其首都安卡拉發生爆炸時，急急忙忙打開臺灣電視新聞，卻看見播報的是百貨公司週年慶的瘋狂搶購人潮？？？為什麼不去關懷世界上其他黑暗的角落？
　　直到如今，仍歷歷在目。
　　曾經載過三名可愛的阿拉伯人，他們或許英文講得不是很流利，常常辭不達意 ，總是比手畫腳。但那種笑容滿面的溫暖，那種「請、謝謝、對不起」不離口的禮貌，相較其他石油大國趾高氣揚的阿拉伯人，讓我好感非凡，於是好奇的主動詢問。他們看著我靦腆笑著說自己是「敘利亞人、來自敘利亞」。當下震撼難過到想落淚。很想給他們一個用盡全力的擁抱，緊緊握著他們的手給予支持力量。為著這麼熱情親切的人們的家國正在水深火熱的戰火之中，內戰外患。 不停息的槍聲陣陣，不止歇的砲火隆隆。
　　直到如今， 他們的笑顏仍歷歷在目。卻似，在火光中明滅閃爍。
　　唯願，有朝一日，嬌鮮欲滴的玫瑰能取代滿地鮮血，芬芳綻放遍美麗的古老大馬士革。
　　唯願，你我都能謹記，身在臺灣而臺灣在世界。不該低頭俯視，侷限視野於腳下一方小天地。應需仰頭四望，讓眼界無限延展全世界。
‪#‎Pray_for_PARIS‬
‪#‎World_Peace‬

第二次的北京是楊柳依依、蟬聲鳴鳴的翠綠夏季。
或許是讀了淚如雨下到不能自己的《步步驚心》
對於雍正尚未即位稱帝時的居所　雍王府 (現今的雍和宮)
有種特別濃厚哀愁的情感
不為云曦
為的是他如此韜光養晦 自耕自農 潛心禮佛
為的是他孜孜不倦 為了國家 夜以繼夜的批改奏張
19-AUG-2013

(此時的北京正是陽柳依依的夏季，喜歡他們栽種柳樹為行道樹，隨風飄揚的美，柔化了水泥都市的鋼鐵味。)


在丹麥哥本哈根看見待命班被改成 北京 (PEK) 時真的激動萬分感動不已。終於！又要回到心心念念闊別一年的北京了！雖然只有短短不到24小時的時間(凌晨到晚上走)，還是安排了一年前就一直想去的雍和宮，四爺雍正尚未登基前的居所。
這次有中國美女一起飛，她是石家庄人，有朋友在北京，約了一起吃飯，便拉著我一起了。
江邊城外烤全魚，似乎頗有名，餐廳裡座無虛席。香辣的細軟魚肉下是我們點的小菜，如：海帶、木耳、大白菜、花生粉，蠻特別。而醬油飯就是簡單樸實卻極其美味的料理，讓我想起了臺灣的豬油拌飯。
(昭泰門：為琉璃隨牆門，面闊三間。門內有碑亭兩座，以及鐘鼓樓。東西為阿斯門，是清朝王府遺留的規制。鼓樓旁有熬制臘八粥的大銅鍋，每年農曆臘月均在此舉行施粥儀式。from wiki)
雍和宮現又稱為喇嘛廟(Lama Temple)。
皇子阿哥們長大成人後都會分封出宮，開牙建府。而雍和宮，就是始建於康熙33年(1694) 為皇四子胤禛修建的府邸，人稱「四爺府」或「禛貝勒府」。雍正被封為和碩雍親王後，又改稱「雍王府」。乾隆皇弘曆，亦出生於此(1711)。直到1735年雍正即位稱帝，入住紫禁城後，將此改為行宮。

而雍正過世時(1735)，靈柩曾停放於此，於是原本的琉璃綠瓦，改成了明黃顏色。
雍正為登基前就已篤信佛教(藏傳佛教)，因而在為時期的雍和宮，已有部分為宗教所用。直到乾隆9年(1744)，改為藏傳佛教寺廟。
當然，熱愛古代文物遺跡如我，一定會租借導覽，好好了解認識認識歷史。
中國古建築的屋簷頂端，都會有這些可愛的「仙人走獸」。它們亦被稱為「脊獸」或「簷獸」等。

仙人走獸最早出現於漢朝的明器上，開始並沒有固定的使用規則，元朝以前多為武將。清朝開始出現官方定製，位於最前端的是仙人，即仙人騎雞，後面是走獸，通常數量為奇數，9為最高 (中國風水學說：奇為陽，偶為陰。而又9為陽數之最大，皇宮中因而步論柱子階梯甚至磁磚都會以9為倍數興建，象徵皇帝至高無上。而其餘大臣皇子，皆不可用。)。
依次是：1、龍，2、鳳，3、獅子，4、天馬，5、海馬，6、狻猊，7、狎魚，8、獬豸，9、斗牛。
但是在紫禁城的太和殿上，在斗牛之後增加了一個行什，表示規格之高。但各地方建築依從習慣，多不遵從官制。(from wiki)
暮鼓晨鐘之鼓樓。
鐘鼓樓是東亞傳統古代的一種系列建築，由鐘樓和鼓樓構成，其作用為報時，早晨鳴鐘，晚上擊鼓，因此有晨鐘暮鼓之稱。通常鐘樓和鼓樓分別建在東西兩側相向而立，東面為鐘樓，西面為鼓樓。但也有南北排列的，例如北京鐘鼓樓就是南北排列，鐘樓在北，鼓樓在南。鐘鼓樓也可以是單體建築，例如山海關鐘鼓樓、天津鐘鼓樓。(from wiki)
鐘樓裡的鐘上面清楚的寫著：皇帝萬歲萬萬歲
東八腳碑亭 裡面有著用漢滿文寫的碑文，漢文為乾隆皇帝御筆親書。
雍和門殿　又稱天王殿，乾隆御筆親書。在昭泰門內，單檐歇山頂建築。原為雍王府正門，後改為佛殿，內供彌勒佛、四大天王和韋陀。殿後院中有銅鼎、御碑亭、銅須彌山、嘛呢杆。(from wiki)
四體文碑亭　乾隆御筆親書。
雍和宮　本是雍正親王時期皆見賓客之廳堂。又稱正殿，原為雍王府銀安殿。為七間五進重檐歇山頂建築，殿前有月台，殿內供奉三世佛：藥師佛、釋迦佛和阿彌陀佛。東北角為觀世音立像，西北角為彌勒佛立像，兩側為十八羅漢。殿外院落有東西配殿四座，又稱「四學殿」，即講經殿、密宗殿、數學殿、藥師殿。
須彌山　由雲層星象環繞而上，頂樓像徵天上宮闕。古印度神話中位於四個世界【南瞻部洲地球，西牛賀洲，東勝神洲，北俱蘆洲】中心的山，是眾神居住的神山。位於小世界的中央（一小世界是小千世界的一部分），後為佛教所認同。(from wiki)
導覽說，池水象徵地獄。而大家使勁往裡面投錢許願是......？ 不懂人們拚命往地獄許願是想求得什麼......？　(中國人真的很愛到處丟錢許願。就連西湖雷峰塔如今殘存的斷垣被玻璃為起來保護，裡面亦是滿滿的鈔票。)

永佑殿　庸親王時期的書房寢殿。後為供奉清代先帝影堂，因取名永佑殿，永遠保佑先帝亡靈之意。

中為無量壽佛（即阿彌陀佛）　左為藥師佛　右為獅吼佛

此為乾隆生母鈕祜祿氏與仕女一起親手織縫的綠度母，已有兩百多年歷史！
(網路解說) 這幅堆繡綠度母像唐喀係乾隆皇帝母親孝聖鈕祜祿氏和宮女以4000多塊大小不等、色澤各異的綢緞縫製的。孝聖鈕祜祿氏係滿洲鑲黃旗人，康熙五十年八月十三日生世宗第四子弘歷，即後來的乾隆皇帝。雍正繼位後，其被封為熹妃、熹貴妃，幹隆繼位後被尊為孝聖皇太后，享年85歲。孝聖鈕祜祿氏篤信佛教，雍和宮照佛樓即為她當年的私人佛堂。此唐喀係孝聖鈕祜祿氏為自己祈福而製，由於一直懸挂於殿內，有些褪色，由此更有韻味。
綠度母通身為黃綠色，慈眉和目，豐乳細腰，頭戴花蔓冠，發髻高挽，肩披掩腋衣，頸挂珠寶瓔珞，項圈，帛帶飄繞，動感極強。在畫面上部，中為無量壽佛在彩雲之上，有8位仙人，擂鼓者，擊九音鑼者，敲鈸者，吹橫笛者，執寶幢與寶傘者等等，各個怡然自得，維妙維肖。畫面下部，中為各種吉祥物，左右侍立者均為度母，分別手持菩提樹枝與金剛杵，身後為波浪。整個畫面以藍色做底，更增強了人物的浮雕效果。綠度母像兩旁各有一豎聯，同為堆繡，畫面係動勢各異的天女，手持各種吉祥物拱衛著主尊像，每聯繡有8名天女，繡工同樣工細，顏色淡雅，與主體唐喀相互呼應。
(最愛的古松加上最鐘意的古建築。看見此景，內心還真是澎湃洶湧！)



法輪殿 　原為雍王府寢殿，殿內布局同紫禁城坤寧宮和瀋陽故宮清寧宮類似，即東半部為居住空間，西半部為薩滿教佛堂。乾隆時期加以大幅改動，平面布局改為十字形，面闊七間，前後各出五間抱廈。殿頂按照藏傳佛教傳統設有五座小閣，象徵須彌山的五峰。殿內正中蓮花台上為藏傳佛教創始人宗喀巴大師的銅像。宗喀巴大師銅像的兩側有兩座木質講經台。1954年，班禪和達賴到北京時在此講經布道。宗喀巴像背後為木雕五百羅漢山，高近5米，長3．5米，厚30厘米，由紫檀木雕鏤而成，上放置有五百尊由金、銀、銅、鐵、錫鑄造而成的羅漢像。五百羅漢山前有一金絲楠木雕成的木盆，傳為乾隆帝的「洗三盆」。(from wiki)
萬福閣　位於法輪殿之後，原為雍王府後罩樓。樓高三層，七間五進，重檐歇山頂，兩旁是永康閣和延綏閣。三座樓閣之間有飛閣復道凌空連接，宛如仙宮樓闕，是唐朝至遼金時代佛教建築的典型風格，也是中國現存古建築中飛閣復道的僅存實例。(from wiki)
萬福閣內有一尊高18米、寬8米的彌勒佛站像，身體主體部分用整根白檀木雕成（整木高26米，地下埋入8米，地面上高18米），為七世達賴進貢（康熙年間，清政府幫助達賴鎮壓西藏暴亂，實現政教一統）。(from wiki)
雍和宮還有一名景。就是銀杏！
秋天時身後的兩排翠綠會搖身一變成了滿身金黃，十分美麗浪漫！


牌樓　位於雍和宮中路南端入口處，有牌樓三座，中央的牌樓為三間四柱九樓，題額為「寰海尊親」和「群生仁壽」，牌樓南為影壁。兩側牌樓為三間四柱七樓。樓柱原為金絲楠木修建，抗戰中日軍占領時期改為水泥柱。牌樓北為輦道，直通雍和宮正門昭泰門。(from wiki)

雍和宮外都是這種古色建築，雖然明顯的仿古仿得好粗糙，尤其匾額上由左至右的書寫，真的是一大敗筆！大多數賣紙錢、線香、薰煙、佛像等等佛教用品。亦有不少算命先生在此聚集。
在從地鐵站出來後往雍和宮行走的路上，就曾被喊了幾次「這位美女，請聽我一句建言。」等類似招呼語。當然，我只有抱以微笑，腳步毫不停留的快速走過。
對了，雖然我是為了體驗歷史而來，沒有要來拜佛之意。但在地鐵出口處(內)有許多販售紙錢線香的小販，千萬千萬千萬不要跟他們買，因為很重要，所以說三次！因為假前十分離譜之貴！地鐵出來後，往雍和宮的路上，隨處可見賣禮佛用品的店面，價格算是必較能接受，且可或比三家。
成賢街(國子監街) 一條元大都時期遺留的古街。 其實雍和宮對面就是國子監街，往裡一直走就會到清代時全國的知識份子求學問之地－國子監，與孔廟。一般遊客都會將此三處並行，一塊兒參觀，可惜我沒時間，得趕回飯店整裝上工了。於是只能默默的預約下次的北京行。
雍和宮外牆
只能說，雍和宮外的這些店家設計實在太深的人心了，很是可愛！
好愛歷史味濃厚的北京

北歐，啊 北歐！冰天雪地的遙遠銀白國度，聖誕老人騎著馴鹿飛越高大聖誕樹的世界，五彩繽紛的房屋岸邊並列。對於北歐兩字的印象，一切都像是童話故事。而丹麥，或許又是童話之最，為什麼呢？ 因為，不論男女老幼都耳熟能詳的「安徒生」就是土生土長於此。

只能說很不幸的，已經是只有20小時的短暫過夜班，又因遇上飛機 on ground 維修 3 小時才起飛，硬生生將期待已久的丹麥之旅壓縮成了不到 5 小時的走馬看花。而且，八月的季節不應是炙熱炎炎且萬里無雲的夏天？ 不過在夏季多雨的丹麥，抬頭仰望會是烏雲密布的天，迎面吹來會是冰涼透骨的冷風。
於是很可惜，即使滿心充滿了期待之光，但在灰暗的氣候下只能拍下一張張灰暗的照片了。
這次下榻的飯店是 Radisson Blu Scandinavia Hotel Copenhagen。畢竟還是小菜鳥，看到什麼都覺得好新奇，一進房間都要照相先。不過很喜歡他的設計，尤其是色彩斑斕的窗簾！當陽光灑進，滿室的五顏六色，想起來就好可愛。其他組員有人的房間是以藍色為主題，有人是綠色，都非常可愛。
掀開窗簾後眼前的美景更是令人驚嘆！簡直將哥本哈哥市都進收眼底了呢！只可惜天空是霧濛濛的灰，如果在晴空萬里的藍天白雲相襯下，肯定要令人駐足欣賞久久了。
在哥本哈哥會被數量媲美臺灣機車(是沒那的多啦)的場景驚訝到。而且丹麥人不是將騎車當作一種運動而已，而是貨真價實的代步工具！因為正值午後下班時間，路上有很多西裝筆挺的型男就著麼騎著單車，咻－！的從你面前經過。甚至也不難看到全身專業套裝的OL穿著高跟鞋，踩著單車，悠緩的在你面前轉彎。
最後一張圖片中，有位爸爸正騎著「特別」的「嬰兒單車」。這在哥本哈根也是隨處可見，可愛的金髮碧眼小孩就安然的坐躺在防風布幔裡，讓父母載著兜風。覺得此情此景實在很有愛。
由於聽說從飯店前往美人魚雕像的大眾運輸路途有些複雜，我們決定雙腳萬能，順便也可以欣賞沿途景色。但！這真的是個天大的 bad idea！如果你有一整天的時間可以悠閒，的確可以徒步慢慢欣賞哥本哈根。可是我們出門時已經下午三四點，小美人魚雕像可是足足兩小時的路程！只好一路上走馬看花了。
第一張照片是已經走到有點累時，在Københavns Havnebade River畔看見銅綠小美人魚雕像先合照過個乾癮。第二張照片是這次一起行動的兩位好人印度組員。

 
一提到中非的小國盧安達，腦海中旋即蹦出電影《盧安達大飯店》和血腥的畫面－1994盧安達種族大屠殺。這場黑暗歷史的染血悲劇是 胡圖族 對 圖西族 在100天內有計畫的屠殺了100萬人的種族滅絕大屠殺。
曾經盧安達是由少數人口的 圖西族  (Tutsis 約佔全國人口數15%) 統治著大多數的 胡圖族 (Hutu 約佔全國人口數84%)。直到1962年，盧安達從比利時獨立為國家(班上有位比利時女孩曾在盧安達待過不短時間，熱愛盧安達。因為殖民背景，盧安達人精通法文。)，一直被壓抑的人口優勢胡圖族發動叛變，順力驅逐取代圖西族，成為掌權者，並且以媒體宣傳，使民族仇恨持續擴大，越演越烈。雙方的關係是一觸即發般的緊張，直到關鍵的1994年4月，胡圖族總統朱韋納爾•哈比雅利馬納 (Juvenal Habyarimana) 的飛機在首都吉佳利(Kigali)遭擊落，種族大屠殺導火線就此完全引爆！
抵達目的地一下飛機後，機長便詢問大家看過電影《盧安達大飯店》沒有？那時講述在種族大屠殺那段時間裡，一位飯店經理保羅·魯塞薩巴吉納(Paul Rusesabagina) 英勇拯救了1268位胡圖族和圖西族的難民的故事。這讓我想起了德國的辛德勒，幫助被納粹追殺的猶太人逃亡，躲藏在工廠地下室裡。越是伸手不見五指的黑暗的恐懼中，越是能看見偉人們難以忽視的溫暖救贖之光。
當然，我們也去了承載歷史悲痛而享負盛名的基加利大屠殺紀念館 (Kigali Genocide Memorial)。或許是因第一次踏入悲慘歷史的時光裡，看著那些環繞牆壁一張張被害者的笑容，看著那些堆積成山的染血衣物，還有數不清的疊放骷髏，比起恐懼害怕，心中溢滿的是悲憤難過。我一張照片也拍不下去，雖然如今回想起來有些後悔，沒有拍點回憶，但當下沉浸在那樣的沉重氛圍裡，真的連舉起相機的心情都沒有。
現場有當時圖殺畫面的影片播放，以及逃出死亡劫後餘生的人們接受訪問的片段，還有一張張驚悚害人沒有打馬賽克的血腥資料照片，和那滿是彈孔的牆壁。那不是電影！是真真實實發生過的歷史！印象很深刻，在草原上瘋狂向前奔跑間叫著的人們，在一陣此起彼落的槍聲中，接二連三的倒地不起，伴隨的濃稠的血紅液體淹滿了草地。天呀！這是真真實實發生在19年前(2013)！畫面中的人們從生到死，就那麼短短幾秒，就那麼清晰的發生在我眼前！內心實在是震撼兩字也難以形容。
而那些接受訪問的人們，有幾位仍可十分清楚明顯的看見大屠殺在他們身上留下的傷口。當時不只屠殺男人，是屠殺所有人！不管男女老少，連英而孩童都慘遭毒手。有人講到親人在眼前被殺的悲憤傷心往事，便淚如雨下、泣不成聲了。站在螢幕前的我，心也像是被大屠殺的執行者用染血的雙手緊抓著，像對待一塊抹布般用力扭轉拉扯，好疼，好痛。
 
這位是我們的導遊兼司機。他小時候便經歷過那段血腥，至今後腦勺仍有一大塊凹陷的疤，就像歷史，揮之不去的存在在那裡。年紀比我還小的他說，其實已經記不清楚了，只知道是被人用球棒狠狠敲打，很痛很痛。
這場恐怖的大屠殺是如何結束的呢？ 支持圖西族的烏干達軍隊與盧安達愛國陣線反攻進入首都，胡圖族因而逃王鄰國，才終止了這段慘忍的歷史。
雖然導遊說現今盧安達社會已經事一遍祥和寧靜，不會再有流血衝突，但實在很難想像，歷史仇恨能在短短20年內就被消滅弭平？更何況如今活著的人們大多對大屠殺仍記憶猶新、印象深刻。
想想中國對日本的仇恨吧，想想韓國對日本的敵視吧！將近80年的歷史了，當事者或者都已不在人世，但亦或是政府刻意教育所為，中國人們從小學時期便被迫觀看日本屠殺中國人的影片 (中國朋友曾向我描述有日本軍人抓著嬰孩，猛往樹上砸，直到頭破血流停止呼吸。他說國小的他看哭了。)，讓種族仇恨意識從小就深植在心裡。可是世界上沒有不慘忍的戰爭，即使是同國家的盧安達尚且如此，就不難想像二戰時的血腥與混亂。
實在深深覺的現今的人們應該引歷史為借鏡，展望未來。而不是一直緊抓著過去的錯誤，製造仇恨敵意。就如同那一句耳熟能詳的古語：冤冤相報，何時了？ 不是嗎？
 
(這是盧安達的蔬果市集)

 
(這是盧安達奇佳利市景)

(這是我們下榻的飯店)
 
(飯店泳池畔在夜晚有十分扣人心弦的歌曲演出)
 
(無法跟大屠殺景點合照 只好自拍一張留念)



 
(回程途中路上景色)
後記：其實這是一個兩段班 烏干達(EBB)+盧安達(KGL) 飛機上大多為英國青少年和背包客，他們是要到烏干達去找叢林大金剛。 10-AUG-2013

這是一座黑白分明的古老小鎮
從百年前維多利亞女王時代的精緻小鐘樓
一路穿越都鐸時期黑白木頭建築
經過了幾處古老教堂 
和 現代琳瑯滿目的餐廳商店
最終抵達的是郊外的那
屹立不搖的千年古羅馬城牆
這一路彷彿穿越了千年時光
隨著歷史的痕跡
從現今
一步步邁向古代......
02-AUG-2013
這便是可愛黑白小古城－切斯特的入口。眼前那千年羅馬古城牆上矗立著一座精雕細琢的小鐘塔，那是為了紀念維多利亞女王在位60周年而建造。鐘塔上方的VR，指的是Victoria；下方的1897，指的是年代。
感到驚奇的是一路上的遊客極少看見亞洲人，大多是英國老公公老奶奶相偕作伴。不僅映入眼簾的黑白小屋散發著時代的古意，就連路上的行人也讓我感受到了時光的歷史。

站在柔軟細緻的珊瑚礁沙灘上
讓細沙緩緩的
溫暖的裹住雙踝
深陷......
眼前是一望無際湛藍清澈的西印度洋
藍藍綠綠 深深淺淺
清爽宜人的涼風吹過海面
捲起雪白浪花
穿過搖曳椰子樹
溫柔的撫面而來
來到雲霧繚繞的深山中
穿越在茂密蓊鬱叢林沼澤間
岩石縫隙裡傾瀉而下嘩啦啦的純淨瀑布
積聚成一窪池塘
看著歡快徜徉其中的純樸人們
沐浴在溫暖和煦的太陽下
浸身在這悠閒舒適的島國風情中
我......
感到幸福......
23-JULY-2013
幸運女神總是如此出奇不意的突然降臨。
兩天內戰戰兢兢的飛完了兩班轉一圈observations flights － 巴格達(BGW)和伊斯坦堡(IST)，就在連續工作十幾小時的疲憊後，懷著既期待又怕受傷害的心情回到公司打卡下班。為什麼會有如此複雜的心情呢？因為明天的first solo flight可是未知的SBY(待命班)啊！
隨著刷卡「嗶」聲響起，跳進眼簾裡的是一抹金黃　寫著：馬斯喀特(MCT)+塞席爾(SEZ) 兩段班。天啊！這是公司這個月即將關閉的航點！英國威廉王子和凱特王妃的蜜月浪漫小島啊！心是要跳出胸膛般的激動喜悅。
人生中的第一個過夜班！第一次非洲！
當晚飛機上滿是年輕的法國新婚男女，喝著香檳，享用著由我們送出的20幾份honey moon cakes(搭飛機蜜月旅行時可以向航空公司申請蜜月蛋糕，當然，是否美味無法保證，只能說是應景吃氣氛的。)，誰讓塞席爾是蜜月勝地呢？組員們也深刻的感受到了全機的幸福洋溢。
傍晚起飛，上午抵達後雖然身體已經風狂咆嘯著讓我睡覺、讓我睡覺，大腦卻仍十分有主導權的命令著眼睛睜大看著從機場到飯店一路上的蓊鬱翠綠。馬埃島很特別的是個有著美麗白色沙灘，也有著高山樹林的島嶼。司機載著大家時而攀上蜿蜒山路，時而盤旋而下，在山坡上遠眺看見海天一色裡的叢林小島，近處則有可愛小屋子升起了冉冉白煙，心中迴盪不已的只有－「世外桃源」。
下榻的Le Meridien Barbarons Villa真的是很美！站在飯店一覽無遺的無門開放式入口便可看見寬廣的木板道從中間一路延伸向沙灘海洋，兩旁是清澈的流水和接待處與幾處酒吧。天啊！那美麗的海洋就在飯店裡(上圖片便是)！房間也是可愛得令人想尖叫！迅速整裝完畢，抓緊時間我們就馬上出發展開島嶼探險之旅了！
正在介紹植物的他是我們的導遊兼司機。很明顯的，並不是膚色黝黑的塞席爾人當地人。我忘了他是從何處而來，似乎是法國。不過塞席爾人們普遍都會說英文和法文，信奉天主教。看見山頂雲霧繚繞，可知這並不是一般的小山丘，是貨真價實的1000公尺山峰。
在前往目的途中，沿路可都是令人驚呼連連的美景，湛藍的海洋清澈見底！
潔白的海灘上有來自各國的遊客，或是手牽著手步向海洋的年輕情侶，或是攜家帶眷在岸邊遊玩的父母與孩子，或是優閒躺在沙灘上曬日光浴的老夫老妻。眼前的世界可謂是一片寧靜祥和，十分舒心。